Pédale qui reste molle

[Raïos]

Salut à tous,
Je suis face à un problème.
Suite a un défaut de performance des freins j'ai d'abord changé il y a plusieurs mois le maître cylindre émetteur. C'est mieux, je n'ai plus à pomper entre chaque freinage.
Ensuite j'ai changé les cylindres de tambour et changé tous les joints des étriers (1 piston grippé dans chaque étrier). Mieux mais c'est pas encore ça et surtout j'avais une fuite aux deux étriers et des vibrations a la pédale (que j'ai depuis le début).
J'ai donc changé les étriers et réalisé la purge avec le frein à main détendu et re réglé les tambours avant.
J'admet que le tambour gauche doit être ovalisé car il ne lèche qu'à un seul endroit et assez fort, mais en test, ça freine droit)

Et malgré ça, le frein reste mou sur les premiers 50% de la pédale et normal sur les 20 derniers%.
J'ai d'ailleurs le témoin de défaut de frein qui reste allumé alors qu'avant non malgré des étriers fuyants.
Et moteur éteint, j'ai beau pomper, la pédale gagne difficilement en pression et au mieux elle ne bloquait qu'à mi course.
J'ai pourtant réalisé 2 purges avec 1.25l de LDF (dot4) au total.

Une idée de ce que j'aurais manqué ?
Merci beaucoup pour vos réponses, je sèche là...

(PS : j'avais des étriers fixes Girling, introuvables, mais qui ont exactement la même forme et les mêmes fixations que les ATE, donc j'ai mis des ATE.)

[jpelulu]

Tu dis que le voyant des freins reste allumé.
Ton frein à main desserré ?
Depuis quand cela se produit ?
Dès que tu as changé le maître cylindre ?
As-tu un flotteur au bocal?
Quel millésime ton véhicule ?
La pédale molle... Le système de rattrapage de jeu aux mâchoires est il correctement monté ? Alika a fourni des photos de pose des fourchettes. C'est à respecter scrupuleusement..
Le système à rochet/cliquet se bloque si c'est mal monté.
Beaucoup de questions pour diagnostiquer n'est-ce pas ?

[chataigne]

Dans l'absolu, 1.25l de liquide en deux purges c'est peu. Lors d'un remplacement de liquide, VW préconise 0.5L par récepteur... et idéalement il faut l'outil qui met le circuit sous pression. Déjà, ça va plus vite. Ça permet de le faire seul tranquillement, et ça crée un mouvement continu qui est plus propice à chasser le vieux liquide et les petites bulles.

Si tu pompes plusieurs fois et que ça change rien, pas sur que ça ait à voir avec un jeu aux mâchoires (dans ce cas là, ça durcit au deuxième coup de pedale)

Investigue le coup du voyant, jpelulu a posé les bonnes questions

[Raïos]

Tu dis que le voyant des freins reste allumé.
Ton frein à main desserré ?
Depuis quand cela se produit ?
Dès que tu as changé le maître cylindre ?
As-tu un flotteur au bocal?
Quel millésime ton véhicule ?
La pédale molle... Le système de rattrapage de jeu aux mâchoires est il correctement monté ? Alika a fourni des photos de pose des fourchettes. C'est à respecter scrupuleusement..
Le système à rochet/cliquet se bloque si c'est mal monté.


Beaucoup de questions pour diagnostiquer n'est-ce pas ?

Salut!
Oui le frein à main est desserré.
Le témoin reste allumé depuis que j'ai changé les étriers à l'avant.
Je n'ai pas de flotteur dans le bocal.
C'est un CS de 83 tôlé.
Je peux revérifier, mais quand j'avais changé les cylindres de tambours, j'avais déjà fait un post et alika m'avait indiquer comment remonter les fourchettes justement. Donc normalement c'est bon.

Dans l'absolu, 1.25l de liquide en deux purges c'est peu. Lors d'un remplacement de liquide, VW préconise 0.5L par récepteur... et idéalement il faut l'outil qui met le circuit sous pression. Déjà, ça va plus vite. Ça permet de le faire seul tranquillement, et ça crée un mouvement continu qui est plus propice à chasser le vieux liquide et les petites bulles.

Si tu pompes plusieurs fois et que ça change rien, pas sur que ça ait à voir avec un jeu aux mâchoires (dans ce cas là, ça durcit au deuxième coup de pedale)

Investigue le coup du voyant, jpelulu a posé les bonnes questions

J'ai tenté en pompant 20 fois, la moitié de la pédale reste molle.

[jpelulu]

Bon on résume.
Tu as changé le maitre cylindre. OK
As-tu mis les bons contacteurs(pressostats) ? Il les faut à 3 broches car le contrôle se fait par un système de navette. Les deux chambres doivent être en pression lorsque tu freines. C'est le déséquilibre qui est interprété et allume le voyant.
Les feux arrières s'allument actuellement ? . Ceci pour mon information.

Pour la mollesse de la pédale, il serait bon que tu contrôles l'écartement des mâchoires et leur progression sans le tambour en faisant des oups de pédale ..
Tu seras en capacité de les écarter à nouveau avant de remettre le tambour.

Les fourchettes doivent être en bon état, une dent défectueuse et le système n'est plus opérationnel , l'avance ne se fait plus !

[Raïos]

Bon on résume.
Tu as changé le maitre cylindre. OK
As-tu mis les bons contacteurs(pressostats) ? Il les faut à 3 broches car le contrôle se fait par un système de navette. Les deux chambres doivent être en pression lorsque tu freines. C'est le déséquilibre qui est interprété et allume le voyant.
Les feux arrières s'allument actuellement ? . Ceci pour mon information.

Pour la mollesse de la pédale, il serait bon que tu contrôles l'écartement des mâchoires et leur progression sans le tambour en faisant des oups de pédale ..
Tu seras en capacité de les écarter à nouveau avant de remettre le tambour.

Les fourchettes doivent être en bon état, une dent défectueuse et le système n'est plus opérationnel , l'avance ne se fait plus !

J'ai bien les contacteurs 3 broches. (J'ai du changer le maître cylindre il y a 1 an) Pas de problème d'allumage du témoin entre temps sauf quand le bouton du frein à main se bloquait ou quand les fiches sur ces connecteurs 3 broches s'étaient déconnectés. (Ils sont bien en place actuellement.)
Les feux arrières s'allument mais que quand la pédale est au fond. Et même sans contact, ça j'ai pas compris d'ailleurs... Je m'en suis aperçu en faisant la purge, j'avais juste les clés insérées, pas de contact mis...

[jpelulu]

Bon on résume.
Tu as changé le maitre cylindre. OK
As-tu mis les bons contacteurs(pressostats) ? Il les faut à 3 broches car le contrôle se fait par un système de navette. Les deux chambres doivent être en pression lorsque tu freines. C'est le déséquilibre qui est interprété et allume le voyant.
Les feux arrières s'allument actuellement ? . Ceci pour mon information.

Pour la mollesse de la pédale, il serait bon que tu contrôles l'écartement des mâchoires et leur progression sans le tambour en faisant des oups de pédale ..
Tu seras en capacité de les écarter à nouveau avant de remettre le tambour.

Les fourchettes doivent être en bon état, une dent défectueuse et le système n'est plus opérationnel , l'avance ne se fait plus !

J'ai bien les contacteurs 3 broches. (J'ai du changer le maître cylindre il y a 1 an) Pas de problème d'allumage du témoin entre temps sauf quand le bouton du frein à main se bloquait ou quand les fiches sur ces connecteurs 3 broches s'étaient déconnectés. (Ils sont bien en place actuellement.)
Les feux arrières s'allument mais que quand la pédale est au fond. Et même sans contact, ça j'ai pas compris d'ailleurs... Je m'en suis aperçu en faisant la purge, j'avais juste les clés insérées, pas de contact mis...

Ça c'est normal.dans la normalité VW T3

[cms]

Au sujet des cylindres de roues ar :

Tire le frein à main
Appuie au moins 1 fois sur la pédale de frein *.

Toujours FàM tiré
Si lors des appuis suivants la course à la pédale est peu réduite = bon réglage du rattrapage de jeu **.
Si lors des appuis suivants la course à la pédale est fortement réduite = mauvais réglage du rattrapage de jeu (les mâchoires reviennent trop en arrière et repoussent trop les pistons) .

* Les cylindres de roues disposent d'un ressort interne qui écarte les pistons, ce qui devrait dispenser de cette opération, mais par précaution ...

** En position relâchée, le réglage de tension des câbles de FàM ne doit pas servir de réglage d'écartement au repos des mâchoires, c'est le rôle du rattrapage de jeu.

[Raïos]

Bon on résume.
Tu as changé le maitre cylindre. OK
As-tu mis les bons contacteurs(pressostats) ? Il les faut à 3 broches car le contrôle se fait par un système de navette. Les deux chambres doivent être en pression lorsque tu freines. C'est le déséquilibre qui est interprété et allume le voyant.
Les feux arrières s'allument actuellement ? . Ceci pour mon information.

Pour la mollesse de la pédale, il serait bon que tu contrôles l'écartement des mâchoires et leur progression sans le tambour en faisant des oups de pédale ..
Tu seras en capacité de les écarter à nouveau avant de remettre le tambour.

Les fourchettes doivent être en bon état, une dent défectueuse et le système n'est plus opérationnel , l'avance ne se fait plus !

J'ai bien les contacteurs 3 broches. (J'ai du changer le maître cylindre il y a 1 an) Pas de problème d'allumage du témoin entre temps sauf quand le bouton du frein à main se bloquait ou quand les fiches sur ces connecteurs 3 broches s'étaient déconnectés. (Ils sont bien en place actuellement.)
Les feux arrières s'allument mais que quand la pédale est au fond. Et même sans contact, ça j'ai pas compris d'ailleurs... Je m'en suis aperçu en faisant la purge, j'avais juste les clés insérées, pas de contact mis...

Ça c'est normal.dans la normalité VW T3

Merci, ça me rassure!

Au sujet des cylindres de roues ar :

Tire le frein à main
Appuie au moins 1 fois sur la pédale de frein *.

Toujours FàM tiré
Si lors des appuis suivants la course à la pédale est peu réduite = bon réglage du rattrapage de jeu **.
Si lors des appuis suivants la course à la pédale est fortement réduite = mauvais réglage du rattrapage de jeu (les mâchoires reviennent trop en arrière et repoussent trop les pistons) .

* Les cylindres de roues disposent d'un ressort interne qui écarte les pistons, ce qui devrait dispenser de cette opération, mais par précaution ...

** En position relâchée, le réglage de tension des câbles de FàM ne doit pas servir de réglage d'écartement au repos des mâchoires, c'est le rôle du rattrapage de jeu.

Est ce que le fait d'avoir peut être un tambour ovalisé peut jouer dans l'interprétation? Dans tous les cas je test ça dans la semaine et je reviens vers vous.

[chataigne]

L'ovalisation ne jouera pas vraiment

Fait le test mais en cas de mâchoires mal réglées, la pédale devient dure ou bout de 2 ou 3 coups de pédale rapprochés. Car dans ce cas, ça suffit à rattraper la course manquante dans les cylindres. Si tu dis que au bout de 20 coups de pedale ca reste toujours pareil sans amélioration, moi je dirais que c'est pas ça...

[jpelulu]

L'ovalisation ne jouera pas vraiment
Je suis d'avis.

Fait le test mais en cas de mâchoires mal réglées, la pédale devient dure ou bout de 2 ou 3 coups de pédale rapprochés. Car dans ce cas, ça suffit à rattraper la course manquante dans les cylindres.
C'est bien ça. Et dans ce cas le voyant doit s'éteintre. Contrôle !.

Si tu dis que au bout de 20 coups de pedale ca reste toujours pareil sans amélioration, moi je dirais que c'est pas ça...

En complément de test.
Tu dis que le voyant s'allume frein à main desserré et pédale appuyée.
Donc il y a probablement une bulle dans un des deux circuits qui provoque le déséquilibre.
Il faut investiguer aussi du côté du répartiteur de freinage.
.

[Raïos]

L'ovalisation ne jouera pas vraiment
Je suis d'avis.

Fait le test mais en cas de mâchoires mal réglées, la pédale devient dure ou bout de 2 ou 3 coups de pédale rapprochés. Car dans ce cas, ça suffit à rattraper la course manquante dans les cylindres.
C'est bien ça. Et dans ce cas le voyant doit s'éteintre. Contrôle !.

Si tu dis que au bout de 20 coups de pedale ca reste toujours pareil sans amélioration, moi je dirais que c'est pas ça...

En complément de test.
Tu dis que le voyant s'allume frein à main desserré et pédale appuyée.
Donc il y a probablement une bulle dans un des deux circuits qui provoque le déséquilibre.
Il faut investiguer aussi du côté du répartiteur de freinage.
.

Ah nan, le voyant de défaut du circuit de frein est constamment allumé même si je n'appuie pas sur la pédale.

Vu toute la boue que j'avais dans les étriers et le maître cylindre quand je les ai démonté, ça ne m'étonnerait pas que le répartiteur soit pareil.
Mais pourquoi se mettrait il en défaut juste après avoir changé les étriers?
Je peux le démonter mais faut il prendre des précautions pour le remettre en position après? Genre mesurer un angle avant démontage, etc?
Et aussi, je me disais que si il faisait mal son rôle, j'aurais eu un déséquilibre de freinage gauche/droite non? Quand je pile ça freine droit et je plonge en avant.

[jpelulu]

L'ovalisation ne jouera pas vraiment
Je suis d'avis.

Fait le test mais en cas de mâchoires mal réglées, la pédale devient dure ou bout de 2 ou 3 coups de pédale rapprochés. Car dans ce cas, ça suffit à rattraper la course manquante dans les cylindres.
C'est bien ça. Et dans ce cas le voyant doit s'éteintre. Contrôle !.

Si tu dis que au bout de 20 coups de pedale ca reste toujours pareil sans amélioration, moi je dirais que c'est pas ça...

En complément de test.
Tu dis que le voyant s'allume frein à main desserré et pédale appuyée.
Donc il y a probablement une bulle dans un des deux circuits qui provoque le déséquilibre.
Il faut investiguer aussi du côté du répartiteur de freinage.
.

Ah nan, le voyant de défaut du circuit de frein est constamment allumé même si je n'appuie pas sur la pédale.

Vu toute la boue que j'avais dans les étriers et le maître cylindre quand je les ai démonté, ça ne m'étonnerait pas que le répartiteur soit pareil.
Mais pourquoi se mettrait il en défaut juste après avoir changé les étriers?
Je peux le démonter mais faut il prendre des précautions pour le remettre en position après? Genre mesurer un angle avant démontage, etc?
Et aussi, je me disais que si il faisait mal son rôle, j'aurais eu un déséquilibre de freinage gauche/droite non? Quand je pile ça freine droit et je plonge en avant.

HO là ! Touche pas au répartiteur avant d'avoir résolu le problème de voyant.
C'est une piste à suivre suivant le fil que tu débranches . Les branchements sont peut être erronés !

Ca n'a rien a voir avec la mollesse de la pédale mais il faut tester les pressostats pour savoir si il y en a un ou deux en défaut.

Normalement le + est sur la broche travail (ON)des deux pressostats . le fil qui part vers les ampoules des feux est sur la lame (COMMUN) des deux pressostats.
Restent les deux broches(OFF) reliées entre elles qui vont vers le voyant défaut.
Cela peut nous guider sur la remise en état de ton système de freins . (peut être un contacteur en défaut ?)
Ensuite on règle le circuit hydraulique.

[Raïos]

Ok, je vais d'abord faire le test demandé par CMS, et vous me direz ensuite.
Mais ce serait pas de bol quand même que le pressostats lâchent pil au changement d'étrier...
Après quand je fais un changement sur le circuit de freinage, je met un plastique et revisse le bouchon sur le réservoir de LDF pour éviter que l'air ne passe et perde le minimum de liquide. je démonte les étriers, vais en chercher d'autres avec la ref et je remonte. pu je purge arrière droite, arrière gauche puis avant droit et avant gauche?
Il n'y a pas d'autres purge à faire? Même si c'est le même circuit, je ne touche pas à l'embrayage vu que ça fonctionne bien. et au niveau du maitre cylindre pour moi je ne devais le faire que lorsque je l'ai changé, non?

[chataigne]

Quand j'avais changé MC et contacteurs, j'avais galéré à bien purger

[Buelldog]

Il existe des appareils assez simples à mettre sur la roue secours pour mettre le circuit sous pression et faciliter la purge.
Ca n'est pas très cher et occasionnellement, ça suffit

[Raïos]

Quand j'avais changé MC et contacteurs, j'avais galéré à bien purger

Ben ouai mais c'était il y a plus d'un an pour ma part le changement de MC... Entre temps j'ai fait plusieurs purges ne serait ce quand j'ai démonté le train avant pour le refaire, quand j'ai changé les cylindres de tambours et quand j'ai refait les étriers puis quand je les ai changé la semaine dernière. C'est la poisse si c'est ça.
Purge à la pédale, j'appuie lentement et à fond puis je maintiens la pédale quelques secondes et je recommence, jusqu'à ce que celui sous le véhicule me dise qu'il n'a plus de bulles.

Il existe des appareils assez simples à mettre sur la roue secours pour mettre le circuit sous pression et faciliter la purge.
Ca n'est pas très cher et occasionnellement, ça suffit

On en a un avec un pote, mais avec le pare brise il ne passe pas. En tout cas pour notre modèle. Du coup on le fait à la pédale.

[jpelulu]

Quand j'avais changé MC et contacteurs, j'avais galéré à bien purger

Ben ouai mais c'était il y a plus d'un an pour ma part le changement de MC... Entre temps j'ai fait plusieurs purges ne serait ce quand j'ai démonté le train avant pour le refaire, quand j'ai changé les cylindres de tambours et quand j'ai refait les étriers puis quand je les ai changé la semaine dernière. C'est la poisse si c'est ça.
Purge à la pédale, j'appuie lentement et à fond puis je maintiens la pédale quelques secondes et je recommence, jusqu'à ce que celui sous le véhicule me dise qu'il n'a plus de bulles.

Il existe des appareils assez simples à mettre sur la roue secours pour mettre le circuit sous pression et faciliter la purge.
Ca n'est pas très cher et occasionnellement, ça suffit

On en a un avec un pote, mais avec le pare brise il ne passe pas. En tout cas pour notre modèle. Du coup on le fait à la pédale.

Tu perces le bouchon, tu mets une valve de voiture et pompe à vélo . C'est le plus simple.

Bon d'accord le bouchon du vase est percé .

Le défaut c'est qu'il faut rajouter en permanence du LDF surtout sur un véhicule long .

Pour ma part, j'ai cédé et acheté l'appareil avec réserve et ça fonctionne du feu de dieu.
Lorsque le LDF ancien est éliminé, tu peux recycler le LDF.

[cms]

[......]
Purge à la pédale, j'appuie lentement et à fond puis je maintiens la pédale quelques secondes et je recommence, jusqu'à ce que celui sous le véhicule me dise qu'il n'a plus de bulles.
[.....]

Ha mais, il faut que celui qui est sous le véhicule referme la vis de purge à chaque fois avant que tu laisses la pédale remonter, et qu'il la rouvre seulement quand tu as déjà rappuyé. En fait c'est celui qui est à la vis de purge qui te dit "appuie....relâche.....appuie.....relâche etc.

J'espère que tu as juste oublier de l'écrire .

[Raïos]

[......]
Purge à la pédale, j'appuie lentement et à fond puis je maintiens la pédale quelques secondes et je recommence, jusqu'à ce que celui sous le véhicule me dise qu'il n'a plus de bulles.
[.....]

Ha mais, il faut que celui qui est sous le véhicule referme la vis de purge à chaque fois avant que tu laisses la pédale remonter, et qu'il la rouvre seulement quand tu as déjà rappuyé. En fait c'est celui qui est à la vis de purge qui te dit "appuie....relâche.....appuie.....relâche etc.

J'espère que tu as juste oublier de l'écrire .

Oui il me dit quand maintenir le pieds enfoncé avant de refermer.
D'ailleurs j'ai 3 questions :
- j'ai lu qu'ils ne fallait pas appuyer a fond sur la pédale de frein lors de la purge, au risque d'abîmer le MC. C'est vrai? Car perso j'appuie à fond à chaque fois lors des purges. Donc s'il faut 100 pressions, j'appuie à fond 100 fois...
- quand il me dit de maintenir, je maintiens jusqu'à ce qu'il ouvre la vis du frein suivant. Je devrais arrêter de maintenir une fois qu'il a fermé et ensuite appuyer à nouveau avant qu'il n'ouvre la vis du frein suivant?
- sur les étriers à l'avant il y a 2 vis de purge, on fait d'abord celle du bas, puis celle du haut, ou l'inverse?

J'ai lu ici : viewtopic.php?t=9070
Qu'il faut pomper plusieurs la pédale de frein, et quand on sent une résistance, l'autre peut ouvrir la vis de purge.

Mais du coup, il faut sentir une résistance a quel moment dans la course de la pédale? En haut, en bas, peu importe?
Et une fois la vis de purge ouverte? Des que le liquide ne coule plus dans le tuyau à la vis, on referme, puis celui au volant repompe?
Et ainsi de suite?

Si c'est ça, je n'avais clairement pas la bonne méthode.

[chataigne]

Maintenir appuyer (sans pomper)
Ouvrir la vis
Quand le liquide n'avance plus dans ke petit tuyau que tu mets sur la vis de purge -> fermer la vis
Lâcher
Recommencer

Mais ça ne sert à rien de pomper frénétiquement. Il faut faire des mouvements pas trop rapides

Il n'y aura pas de résistance tant que la purge n'est pas complète. Il n'y aura pas de résistance quand la vis est ouverte

Mais si tu as 3 sous, achete ca

[cms]

[......]
Purge à la pédale, j'appuie lentement et à fond puis je maintiens la pédale quelques secondes et je recommence, jusqu'à ce que celui sous le véhicule me dise qu'il n'a plus de bulles.
[.....]

Ha mais, il faut que celui qui est sous le véhicule referme la vis de purge à chaque fois avant que tu laisses la pédale remonter, et qu'il la rouvre seulement quand tu as déjà rappuyé. En fait c'est celui qui est à la vis de purge qui te dit "appuie....relâche.....appuie.....relâche etc.

J'espère que tu as juste oublier de l'écrire .

Oui il me dit quand maintenir le pieds enfoncé avant de refermer.
D'ailleurs j'ai 3 questions :
- j'ai lu qu'ils ne fallait pas appuyer a fond sur la pédale de frein lors de la purge, au risque d'abîmer le MC. C'est vrai? Car perso j'appuie à fond à chaque fois lors des purges. Donc s'il faut 100 pressions, j'appuie à fond 100 fois...

Je prends aussi cette précaution surtout avec un maitre cylindre usagé. Une cale en bois sous la pédale. De toutes façons si ça ne fait pas de bien ça ne peut pas faire de mal.

- quand il me dit de maintenir, je maintiens jusqu'à ce qu'il ouvre la vis du frein suivant. Je devrais arrêter de maintenir une fois qu'il a fermé et ensuite appuyer à nouveau avant qu'il n'ouvre la vis du frein suivant?

Oui.

- sur les étriers à l'avant il y a 2 vis de purge, on fait d'abord celle du bas, puis celle du haut, ou l'inverse?

La vis du bas n'est pas une vis de purge, mais une vis de vidange. Sans elle sur les étriers à 2 pistons, lors d'un remplacement de ldf, celui qui a la vis du bas ne pourrait pas évacuer tout le vieux ldf et les impuretés.

J'ai lu ici : viewtopic.php?t=9070
Qu'il faut pomper plusieurs la pédale de frein, et quand on sent une résistance, l'autre peut ouvrir la vis de purge.

Mais du coup, il faut sentir une résistance a quel moment dans la course de la pédale? En haut, en bas, peu importe?

Ça je n'en sais rien ! Comme celui qui commande est à la vis de purge, dans mon cas, c'est une autre personne qui appuie .

Et une fois la vis de purge ouverte? Des que le liquide ne coule plus dans le tuyau à la vis, on referme, puis celui au volant repompe?
Et ainsi de suite?

Oui, mais pas repomper seulement réapuyer

Si c'est ça, je n'avais clairement pas la bonne méthode.

Chataigne à dit l'essentiel.

On peut ajouter qu'il n'est pas utile d'appuyer fortement sur la pédale, juste de quoi l'enfoncer quand la purge est ouverte. Pas trop ouverte non plus, de manière à ce que la pédale ne s'enfonce pas d'un seul coup.

Je constate que quand on fait tout cela depuis longtemps on finit par ne plus se poser de questions. Mais quand il faut l'expliquer, on se rend compte qu'il y a plein de petites "astuces" qui font que ça ce passe bien.

[marco]

Bonjour
Ma méthode à 2.
C'est celui qui est dessous qui commande.
-pompe 5 fois et qui reste appuyer.
-desserrer la vis de purge et resserrer quand plus rien ne sort.
Et recommencer tant qu'il y a des bulles.

Mais ça ne vaut pas l'outil qui met en pression.
Et aussi la qualité des pièces posées....

Marco

[Raïos]

Merci pour vos infos! Du coup on faisait mal la purge.
J'essaye de retenter ça au plus vite!
On ne mettait pas le circuit sous pression et on purgeait via la vis de purge inférieur des étriers.
Pour l'appareil, on en a testé 2 déjà, le premier ne passait pas sous le pare brise et le deuxième n'avait pas de bouchon adaptable à la bonne dimension ou n'était pas étanche... Du coup un peu la flemme de claquer encore de.l'argent dans un troisième système qui ne serait peut être encore une fois pas adapté.

[jpelulu]

C'est parfait te voilà pourvu de bonnes méthodes.
Surtout ne pas relâcher la pédale avant d'avoir fermé le purgeur ciblé.
Purger par le bas ne vide pas la poche d'air aux récepteurs des étriers !
Tu as peut-être trouvé ton problème.
Ceci ,si pas de problème structurel ,tu vas retrouver du dur à la pédale.
Et cela permettra de régler automatiquement les mâchoires arrières.
N'oublie pas le voyant de défaut de frein à contrôler.

Bonne purge.

[Raïos]

C'est peut être le seul truc de bien qu'on faisait maintenir la pédale...
Mais disons qu'on laissait ouvert le temps que j'appuie plusieurs fois.
Plus tout le reste!
Merci pour vos conseils en tout cas! Je vous tiendrais au courant des résultats.

[Raïos]

Hello, j'ai enfin pu aller faire la purge en bonne et due forme! (j'ai acheté un nouveau purgeur automatique, il fuyait au niveau du bouchon. donc j'ai du attendre que mon pote soit dispo pour venir le faire avec moi.)

Alors j'ai des petites bulles très longtemps au niveau des étriers avant, mais ça freine enfin! ça ressemble à ses T3. Pour ça je suis content, cependant j'ai toujours le voyant "Attention" allumé, donc il y a un défaut sur le circuit de frein. Je n'ai pas eu le temps de faire les tests demandés, mais par contre j'ai repéré du LDF qui s'écoulait sur la partie intérieure du cache plastique de la colonne de direction. Et en remontant la fuite de liquide, J'ai vu qu'en fait c'est un des pressostat sur le maitre cylindre qui semble fuir. J'avais déjà eu un doute quand je l'avais mis sur le nouveau maitre cylindre (j'avais conservé les pressostats d'origine) car j'avais trouvé du vert de gris, mais là ça me confirme mes suspicions.
Je vais donc aller en cherche un autre et tester comme ça.
ça expliquerait pourquoi la purge au niveau des étriers fut longue, car j'avais longtemps de petites bulles à l'ouverture de la vis de purge.

J'ai vérifié les positions des fourchettes des tambours : pour moi c'est bon, je vous laisse vérifier :
Tambour droit :


Tambour gauche :

[cms]

On ne voit pas tout sur tes photos, vois là : viewtopic.php?p=1263560#p1263560.

D'autre part, le rattrapage ne doit pas fonctionner avec les vis et écrous à rochers dans cet état. il faut qu'ils soient parfaitement propre et légèrement lubrifiés afin de tourner le plus librement possible.

[Raïos]

On ne voit pas tout sur tes photos, vois là : viewtopic.php?p=1263560#p1263560.

D'autre part, le rattrapage ne doit pas fonctionner avec les vis et écrous à rochers dans cet état. il faut qu'ils soient parfaitement propre et légèrement lubrifiés afin de tourner le plus librement possible.

Les ressorts sont biens en positions, le seul truc où j'ai toujours un doute c'est justement le positionnement du système de rattrapage.
Du coup faut les retirer, les brosser et mettre quoi comme lubrifiant? wd40? graisse universel? autre?

Et comment reconnaître quel connecteur va sur quel pressostat? Ils sont interchangeables ou non?

Par contre j'ai pensé à quelque chose pour le fait que ma pédale soit molle depuis un moment, même sans fuite. Je n'ai pas de clapet anti retour dans le compartiment moteur sur le circuit de la pompe à vide, il doit bien y en avoir un quelque part, non? au niveau du Master vac? S'il n'est plus au top de sa forme, ça ne pourrait pas expliquer le défaut de freinage?
Maintenant mon T3 freine normalement, mais j'ai quand même du régler les freins à tambour assez fort je trouve, on n'est pas sur du léchage, je peu faire tourner les tambours, mais j'ai besoin des 2 mains.
Pour moi un tambour se règle vraiment où ça touche à peine, ça effleure juste, non?

[Raïos]

On ne voit pas tout sur tes photos, vois là : viewtopic.php?p=1263560#p1263560.

D'autre part, le rattrapage ne doit pas fonctionner avec les vis et écrous à rochers dans cet état. il faut qu'ils soient parfaitement propre et légèrement lubrifiés afin de tourner le plus librement possible.

Vis et écrous nettoyés! J'ai mis de la graisse au cuivre sur tout le filetage. Puis j'ai appuyé sur la pédale de frein jusqu'à ce que je n'entende plus le mécanisme s'activer.
Et j'ai changé les pressostats.
Mon voyant s'est éteint! Donc je suis content!
Le véhicule n'a jamais aussi bien freiné depuis que je l'ai, c'est pas aussi bien qu'un véhicule récent, mais c'est beaucoup mieux!

Merci en tout cas pour les conseils!